月刊まいど屋 --特集-- 2012年4月号[ディッキーズ]1ページ

「2007年にスタートして今年で6年目。正直いって、生産を始めるまで、これほど強いブランドとは知りませんでした」。そう話すのは、製造企画部の島部　達也さん。「ディッキーズは、ウチが手掛ける前からツナギを着る方の中では有名で、作っている我々より、買っている人たちのほうがブランドの価値を認めていた。実際に売り出して、それに改めて気づかされたんです」。
そもそも、なぜディッキーズなのか。同社がディッキーズをライセンス生産するようになったいきさつを紹介しておこう。「アメリカ直輸入品のディッキーズ。これが、街のカジュアルショップで1万円くらいで売られていたんです。ツナギばかり作っている人間から見ると、『なんで、コレが１万円なん？』って感じです。一般的な作業ツナギの場合、同じようなクオリティのものでも、よくいって5,000円～6,000円。1万円出して、それでも満足している人たちが大勢いる理由が知りたかった」。
ファッションとしてのディッキーズに、ブランドの底力を感じたという島部さん。早速、自社製品でそのニオイを出そうと頑張ったが、なかなか思うように味が出ない。そんな折、ある記事が目に留まる。「ディッキーズのライセンスを持っている商社が、そのライセンスをユニフォームに展開するのでメーカーを探している。そんな記事が業界新聞に出ていたんです。それで、是非！と名乗りを上げたわけです」。
かなり厳しい審査を経て、ライセンス契約は無事終了。そして2007年、一挙に6品番を企画・デザインして投入した。ディッキーズの正統派といえるベーシックなデザインの701、702、703と、その半袖バージョンの711、712、713である。「販売を開始するとすぐに自動車修理工場などに噂が広がり、1年目は生産が追い付きませんでした。インポートものがかなり出回っていたので、潜在的に好きな方が多かったのでしょう。不思議なもので、それまでどうやってもあの独得のニオイが出なかったのに、ディッキーズのタグを付けると、とたんに雰囲気が出る（笑）」。
翌2008年は、カジュアルテイストのヒッコリーシリーズ（型番：801、811）。2009年は切り替えデニム素材（型番：903、904）を発表し、レディースにも挑戦した。そして、2010年のヘリンボン（型番：1002、1012）へと続く。
ディッキーズというと、そのブランドイメージからツイルや平織りのオックスといった素材が思い浮かぶが、同社では従来にない素材にも果敢にチャレンジしている。その一つが、2011年に出したブッチャー織（型番：1101）で、今春夏はその半袖バージョン（型番：1111）が登場した。「ブッチャー織りは、盛り上がった織りのラインが所々に走る生地。表情のある高級素材を惜しげもなく使った、今季のイチオシアイテムです」と自信を見せる。
従来のディッキーズに新風を吹き込んでいる山田辰製ディッキーズだが、実は本家本元のアメリカ製品とは大きな違いがある。「まず、アメリカのは生地が硬い。そもそもサイズが全く違うし、パターンも違う。それに同じ品番でもボタンやファスナーのメーカーがバラバラで、生地の色もまちまち。日本でモノづくりしている人間からいうと、こんなのありえないが、そこがグローバルスタンダードのいいところ。『細かいことを気にするな！』です。ウチでは風合いのいい日本の生地をできるだけ使うようにしていますし、ロット毎に色ブレが出ないように、かなり気を配っています」。
社内・社外を問わず、常時ツナギを着ているという島部さん。展示会でも着用時の参考になると、ツナギ姿は好評だという。「着慣れると非常にラク。ウチの場合、後ろ身のパターンが独特なので、座った時に感じる背中の突っ張りもほとんどありません。それに何より、商品企画でも実際に着てみることで分かることが多いですから」。
最後に、島部さんが考えるディッキーズの今後について伺ってみた。「ディッキーズはブランドイメージが強いので、そこから外れすぎると『違う』といわれ、路線を守ると『マンネリ化している』といわれる。『やっぱりディッキーズやなぁ』『ディッキーズはこうでなくちゃ』といったお客さまの期待に応えながら、いかに新鮮味を出していくか。じっくりと思案しているところです。次に我々がどう答えを出すか、皆さん、期待していてください」。